Cuántos kW de aerotermia necesito para una casa de 100 m²
Para una vivienda de 100 m² en España, una aerotermia de entre 6 y 10 kW cubre lo habitual. La horquilla es amplia a propósito: los metros cuadrados son solo uno de los cinco factores que determinan la potencia, y no el más importante.
Por qué los metros no bastan
Dos casas de 100 m² pueden necesitar potencias muy distintas:
- Una de 2020 en Valencia, bien aislada, con doble acristalamiento
- Una de 1975 en Burgos, sin aislamiento en fachada, con ventanas simples
La primera puede ir sobrada con 6 kW. La segunda puede quedarse corta con 12.
Por eso cualquier cifra que te den solo con los metros es una orientación, no un cálculo.
Los cinco factores que cuentan
1. Zona climática. España se divide en zonas según la severidad del invierno. No es lo mismo la costa mediterránea que la meseta norte.
2. Aislamiento. El factor que más pesa después del clima. Una casa anterior a los años 80 sin reformar pierde mucho más calor que una actual.
3. Ventanas. Superficie acristalada, orientación y tipo de vidrio. Las ventanas son el punto débil de la envolvente.
4. Emisores. Suelo radiante trabaja a menos temperatura y permite aprovechar mejor el equipo.
5. Si hace ACS. Si la aerotermia también calienta el agua caliente sanitaria, hay que sumar esa demanda.
Orientación por zona
Para una vivienda de 100 m² con aislamiento medio, sin contar ACS:
| Zona | Potencia orientativa |
|---|---|
| Costa mediterránea y sur | 5-7 kW |
| Interior templado | 7-9 kW |
| Meseta norte, zonas frías | 9-12 kW |
Estos números son para hacerte una idea, no para comprar. El cálculo real lo hace un instalador con los datos de tu casa.
El error de pasarse de potencia
Mucha gente piensa que sobrar es mejor que faltar. En aerotermia no es así.
Un equipo sobredimensionado hace ciclos cortos: arranca, alcanza temperatura rápido, para, y vuelve a arrancar. Eso tiene tres consecuencias:
- Más desgaste del compresor
- Peor rendimiento real
- Mayor coste de compra sin beneficio
Una bomba de calor rinde mejor trabajando de forma continua a baja potencia que arrancando y parando.
El error de quedarse corto
El otro extremo tampoco va bien: un equipo pequeño funciona sin parar, no alcanza temperatura en los días fríos, y tira de la resistencia de apoyo eléctrica, que consume como un radiador normal.
Si en enero tu equipo no llega, la factura se dispara.
Cómo se calcula de verdad
Un instalador serio hace un cálculo de carga térmica: mide las pérdidas de calor de la vivienda a través de muros, ventanas, techo y suelo, con la temperatura exterior de diseño de tu zona.
De ahí sale la potencia necesaria. El resultado se contrasta con las tablas de rendimiento del equipo a esa temperatura exterior, no con la potencia nominal del catálogo.
Esto es importante: un equipo de «8 kW» no da 8 kW a -5 °C. Da menos. Las tablas del fabricante lo indican.
Qué pedirle a tu instalador
- El cálculo de carga térmica por escrito
- La potencia del equipo a la temperatura de diseño de tu zona, no la nominal
- Qué pasa en el día más frío del año
- Si hay resistencia de apoyo y cuándo entra
Si no te dan esto, pide otro presupuesto.
Preguntas frecuentes
¿Y si tengo 150 o 200 m²?
No se multiplica de forma lineal. Los mismos cinco factores mandan. Como orientación, una casa de 200 m² con aislamiento medio suele moverse entre 12 y 16 kW.
¿Cuenta el garaje o el sótano?
Solo si los vas a calefactar. Si no, no entran en el cálculo, aunque sí influyen como superficie fría en contacto.
¿La resistencia de apoyo es mala?
No, es un respaldo para los días extremos. Lo que es malo es depender de ella habitualmente: eso significa que el equipo está mal dimensionado.
Este artículo da órdenes de magnitud orientativos. El dimensionado definitivo requiere un cálculo de carga térmica con los datos reales de tu vivienda.
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